Многие считают, что если нож сломался, нужно его выбросить и купить новый. Однако этот вариант не подходит, если речь идет о вашем любимом, ценном или уникальном клинке. Конечно, не стоит ремонтировать бюджетные модели кухонных ножей или «нонейм» фолдеры, которые буквально рассыпались на части. Критический случай – это когда лезвие сломалось примерно пополам, и тут ничего не поделать. Если же клинок обломался у самой рукояти, к нему можно приварить новый хвостовик и насадить на рукоять. Обычно такое случается, когда оригинальный хвостовик был слишком тонкий, слишком короткий или проржавел внутри деревянной рукоятки.
Ремонт ножей с фиксированными лезвиями отличается своими особенностями. Самый частый случай – люфт клинка в рукояти. Если использован всадной монтаж, старое дерево удаляется, а хвостовик ножа защищается от клея и ржавчины. Затем он насаживается на новую рукоять. Возможно, при этом стоит использовать также новый больстер. Многие японские кухонные ножи сделаны так, чтобы замена рукояти проводилась даже в домашних условиях. При этом рукояти из магнолии продаются в Японии как расходный материал. Иногда может сломаться сама рукоять, в этом случае ее тоже можно заменить новой.
В случае накладного монтажа нужно выбить штифты или заклепки, снять старые накладки рукояти и зачистить хвостовик от клея и ржавчины наждаком или напильником. Новые детали рукояти прикладывают к хвостовику и проверяют соосность отверстий под штифты или заклепки. Затем детали промазываются клеем, устанавливаются на место и в рукоять вставляются новые штифты. Нож аккуратно зажимается струбциной и остается там до полного затвердевания клея. На заключительном этапе выступающие концы штифтов срезаются, и выполняется шлифовка рукояти.
Если ножом с фиксированным клинком попытаться подцепить и поднять что-то тяжелое, лезвие может согнуться. Если оно изготовлено из стали высокой твердости (от 58 HRC), при попытке вернуть его в прежнее положение оно просто сломается. Для клинков с лезвием из более гибкой и мягкой стали можно использовать выправку, зажав нож в тиски через деревянные прокладки и воздействуя на него руками в направлении, противоположном изгибу. Для того, чтобы окончательно выровнять лезвие, его укладывают на ровную поверхность и простукивают узкой стороной молотка. Все эти операции необходимо выполнять в защитных рукавицах.
Часто на клинках с фиксированным лезвием и складных ножах возникают царапины голомени (боковой поверхности лезвия) или спусков. Небольшие повреждения можно устранить наждачной бумагой или на шлифовальном круге.
Любое повреждение, особенно если оно значительное, сделает невозможным возвращение лезвию ножа его прежней формы. При незначительных повреждениях коррекция может быть совершенно незаметной. Выщербленная режущая кромка однозначно потребует перетачивать нож с уменьшением ширины лезвия, особенно если скол имеет глубину больше 1,5-2 мм. Лезвие после такого восстановления может сильно «похудеть». Ремонт заключается в следующем:
- металл снимается до того места, где заканчиваются спуски и начинаются подводы;
- при отсутствии подводов клинок стачивается до конца скола;
- новой прямой поверхности лезвия придают плавную форму скоса к кончику ножа или оставляют ровной;
- лезвие затачивается начерно, чтобы определить, сколько снять металла со спусков;
- с обеих сторон выполняется шлифовка спусков, то есть выравнивается подвод, чтобы придать лезвию одинаковую толщину по всей длине режущей кромки;
- выполняется финальная доводка с формированием нужного угла наклона режущей кромки.
Часто случается, что у ножа обламывается кончик. При превышении прочностных и эластичных свойств стали в самом тонком и узком месте режущей кромки лезвие ножа неизбежно будет обломано. Случайно повредить или отломать кончик тонкого и гибкого филейного ножа вряд ли реально, но при использовании ножа в качестве монтировки велик шанс сломать даже достаточно прочное лезвие любого клинка.
В зависимости от конструкции лезвия и типа повреждения существует несколько технических решений, которые можно использовать для ремонта сломанного кончика. Поднятие режущей кромки приводит к неизбежному увеличению толщины за ней и расширению вторичных скосов во время заточки. Эта проблема характерна для всех лезвий с прямой линией кромки или тех, геометрия которых близка к прямой. Иногда гораздо лучшим вариантом может оказаться небольшой скос вниз и незначительное изменение формы лезвия.
Опускание острия - очевидное решение для всех лезвий с уже опущенной линией острия, однако при этом нужно учитывать серьезность повреждения и количество материала, которое можно удалить без существенной потери длины лезвия. Комбинированный метод ремонта требует учитывать тип скосов и их размер, чтобы предотвратить значительные отклонения от первоначальной формы. Для некоторых лезвий имеет смысл использовать один или оба метода одновременно. В то же время требуется разработать индивидуальный подход к каждому конкретному случаю, поскольку не бывает двух одинаковых повреждений.
Каждый тип кончика ножа имеет свои конструктивные отличия, помимо формы боковой поверхности. Поэтому, независимо от метода ремонта, нужно обратить внимание на следующие факторы:
- длина сломанной части – объем ремонта зависит от протяженности сломанного сегмента;
- форма отломанной части и направление, в котором отломилось острие - к режущей кромке или к обуху;
- высота, форма скосов и угол наклона кромки. Тип скосов влияет на увеличение толщины за кромкой после корректировки формы и придания лезвию окончательной ширины;
- толщина острия или самого лезвия, а также ширина лезвия определяют возможный угол скоса и, следовательно, толщину полотна за кромкой.
Технология ремонта та же, что и в случае скола режущей кромки. Сначала лезвие стачивают, придавая кончику нужную форму, потом выполняют его заточку с формированием новых спусков. Только после этого выводят режущую кромку под нужным углом. Опускание кончика ножа считают «вариантом для ленивых» – необходимо лишь сточить немного металла с обуха и создать новое острие ниже того места, где располагалось прежнее.
Ремонт складного ножа производится, если лезвие утратило центровку относительно лайнеров или накладок рукояти. Такое может произойти при значительном износе одной или обеих шайб осевого узла. В этом случае нож разбирается и производится их замена. Относительно тонкий лайнер замка Liner-Lock может быть смещен относительно центра толщины тыльной части лезвия. Проверить это можно, раскрыв нож и надавив на обух. Если лезвие от этого складывается, значит, лайнер соскакивает с упора и его нужно подогнуть к центру тыльной стороны клинка. Более серьезный ремонт осевого узла, связанный с заменой подшипников, пружин или рычагов, рекомендуется выполнять в специализированных ножевых мастерских.
На ножевых и оружейных форумах можно найти информацию, как ремонтировать ножи в зависимости от использованной стали и конструкции клинка. Для закаленной стали требуются специальные температурные условия, а переточить сколотое лезвие ножа твердостью 60-62 HRC в домашних условиях практически невозможно.
