Зачем делать нож самому
Очень часто бывает, что нож, купленный на рынке, даже авторский, не соответствует твоим собственным представлениям о функциональности или эстетике. Все время мысленно «дорабатываешь» покупку. Поэтому рано или поздно каждый охотник, рыбак или коллекционер начинает подумывать о том, как изготовить нож своими руками по своему проекту с учетом всех своих пожеланий. Сделать так, чтобы в ноже жила часть твоей души. Современный рынок ножей дает нам образцы и технологии других мастеров для ознакомления. Кто знает, может мы и найдем ту самую неуловимую красоту, которая и будет отличать наши ножи от изделий других ножеделов.
Где взять сталь
Даже если наша основная работа не связана с металлом, а денег нам жалко даже на заготовку из стали AUS10 за 500 рублей, поинтересуемся, где у нас поблизости пункт приема металла. Там нас интересуют напильники и всякая подобная мелочь, которой можно набрать целый ворох в качестве сырья для ножей.
Заготовка
Итак, у нас есть заготовка – полоса стали. Теперь надо придать ей форму. Для этого нужно выточить очертания самого ножа, клинка и рукояти. Нужно изготовить шаблон. Находим в интернете понравившийся нам нож, отрисовываем его на бумаге в натуральную величину, вырезаем и прикладываем к полосе. Обводим маркером по контуру. Для большей объемности можно вырезать шаблон из картона.
Вырезаем профиль ножа
Сделать это можно болгаркой или на электроточиле. Нельзя перегревать заготовку быстрым вращением диска болгарки или камня электроточила. Поэтому, если мы пользуемся электроинструментом, вырезаем по контуру при помощи коротких движений, не доводя до пережигания стали. Заготовку охлаждаем водой, которую заранее приготовили в емкости рядом.
Дорабатываем профиль
Обтачиваем профиль после грубого оформления. Здесь используем электроточило. Если хотим делать медленно и аккуратно, используем напильники и надфили различной формы. Они нам понадобятся, так как точило не позволит обработать фигурные вырезы на клинке и хвостовике, если они имеются. Да и работая напильником, мы уж точно не перегреем металл.
Здесь же нам придется сделать спуски. Есть умельцы, которые делают это болгаркой, но мы не будем рисковать – слишком велика скорость вращения диска, заготовку может вырвать из рук, или мы можем сточить лишнее, так как даже маленькая болгарка тяжеловата для непривычной руки. Лучше сделаем это гриндером - ленточным шлифовальным станком. Спуски и их геометрия – это главное, что влияет на рез. У небольшого клинка для тонких работ должны быть клиновидные или вогнутые спуски. У клинка для более грубых работ (типа леуку или боуи для рубящих ударов) сделаем спуски линзовидые. Сперва размечаем спуски и наносим центральную линию на ребре будущего клинка. К этой центральной линии мы и должны привести спуски, и они получатся под одинаковым углом по отношению к центральной оси клинка. Спуски надо выводить очень скрупулезно, чтобы не завалить их по отношению к центральной оси ребра заготовки, которая и станет впоследствии режущей кромкой. Вплоть до того, что будем считать количество движений напильника при каждом подходе, и сами подходы. Чтобы снималось одинаковое количество металла с каждой стороны.
Подготовка хвостовика
Если мы планируем делать накладной монтаж, нам понадобятся отверстия под штифты, которыми накладки рукоятки будут крепиться к хвостовику. Этот вид монтажа крепче, и он пригодится нам, если мы делаем нож для грубых работ с рубящими ударами. Отверстия под штифты надо делать перед закалкой, как и все остальные работы по металлообработке, потому что каленую твердую сталь сверлить очень трудно. Нам понадобится два отверстия – минимальное количество под накладной монтаж (можно и больше).
Закалка и отпуск
Термообработка клинка – это всегда компромиссный вариант между твердостью и гибкостью (и, добавим, способностью к заточке). Для этого закалку клинка (для твердости) уравновешивают отпуском (для смягчения). Для закалки понадобится печь или даже хватит костра. Заготовка разогревается до красного свечения (изучаем соответствие оттенков красного - температуре), а затем охлаждается в воде или масле.
Подойдет и моторное масло, хотя есть специальные масла для охлаждения при закалке. Достаточная температура стали проверяется магнитом (если магнит не притягивается, сталь можно охлаждать). Чтобы отпустить клинок, то есть сделать его более упругим, надо поместить его в духовку при температуре 200 градусов по Цельсию на час или полтора. Затем даем остыть клинку вместе с духовкой. Все, термообработка завершена.
Кстати, в случае заготовки ножа из напильника сначала мы отпускаем его в печи, чтобы эту твердую сталь можно было вообще обрабатывать. А повторную закалку и отпуск проводим уже потом.
Шлифовка
Шлифовка производится наждачной бумагой разной зернистости, от большей к меньшей. Зернистость наждачки пусть будет 40-60-80-120 грит (единица абразивности) по убыванию. Причем сначала шлифовка проводится влажной наждачной бумагой, за счет того, что вода удерживает зерна наждачки и снятые частицы металла. Тогда абразив более агрессивно шлифует поверхность. По тому же принципу и при простой ручной заточке точильный камень мочат холодной водой (для того же эффекта). А вот на заключительных этапах можно шлифовать уже мельчайшей сухой наждачной бумагой. Это нужно для того, чтобы на каждом этапе шлифовки риски от более крупного абразива удалялись зерном более мелким.
Для этого нам понадобится струбцина для закрепления клинка, а вот для удержания наждачной бумаги возьмем брусок прямоугольной формы: древесина, текстолит, оргстекло - все подойдет. Устанавливаем клинок на столе режущей кромкой к себе с помощью струбцины, закрепляем наждачную бумагу на бруске (он называется притир), обрабатываем плоскости клинка возвратно-поступательными движениями до результата.
Окончательную полировку проводим уже с помощью полировальных паст, самая известная из которых паста ГОИ (в честь Государственного оптического института, где она была разработана).
Накладная рукоять
Здесь мы можем использовать любой материал – дерево, кость, рог, пластик, G10 (многослойный композит на основе ткани, пропитанной эпоксидной смолой, заготовки продаются). Надо вырезать заготовки приблизительной формы по размеру рукояти. Затем сверлим отверстия под штифты обычной дрелью, но под безукоризненным прямым углом. Приклеиваем накладки с помощью все той же эпоксидной смолы. Готовим тиски или струбцину, а также два штифта. Штифты можно делать из меди, латуни (да хоть из гвоздей). Приклеиваем накладки эпоксидной смолой и оставляем в тисках или в струбцине на сутки до полного высыхания. Проходим сверлом соответствующего диаметра заново отверстия под штифты, очищая их от застывшей эпоксидки. Вставляем штифты и расклепываем их.
Всадной монтаж
В этом случае размечаем рукоятку с целью найти ее центр. Сверлим в центре передней части глухое отверстие. В этом случае мы заранее готовим хвостовик ножа в виде шипа. Раньше, до появления хороших эпоксидных смол, отверстие в рукоятке делалось сквозное и хвостовик расклепывался с тыльной стороны рукояти или монтировался с помощью фигурной гайки, как это сейчас можно заметить на старых финских ножах пуукко. Сейчас вполне хватает эпоксидки. Для прочности, на дно высверленного нами посадочного гнезда под хвостовик можно добавить кусочки холодной сварки. Тогда клинок из рукояти уж точно никуда не денется. Здесь нам еще понадобится цветной металл для обоймицы (одной или нескольких). А можно обойтись и без них, если наша рукоять из цельного куска дерева, как у мансийского или якутского ножа.
Шлифовка рукояти
Здесь та же схема, что и с обработкой клинка. Обертываем клинок малярным скотчем, так как нам придется браться за него рукой. Задаем рукояти нужный профиль, можно на электроточиле или болгаркой с шлифовальным кругом (осторожно, чтобы не сточить лишнего!). Далее обрабатываем рукоять по принципу от грубого рашпиля к тонкому напильнику, и от грубой наждачки к мелкой. Конечно, в этом случае наждачная бумага должна быть сухой. Уменьшаем зернистость абразива, и получаем идеально гладкую рукоятку. Если работаем напильником, задача все та же – не сточить лишнее.
Пропитка
Недопустимо, чтобы дерево рукояти впитывало влагу, так как промокая и рассыхаясь древесина трескается. В магазине для художников покупаем льняное масло и пропитываем рукоять до тех пор, пока масло не перестает впитываться. Можно предварительно обработать дерево черной морилкой, а затем покрывать маслом, которое полимеризуется и становится как бы пластмассовым, но на дереве это смотрится очень красиво. Я натренировался обрабатывать дерево таким образом на прикладе и ложе ружья ИЖ-26 – получился оттенок как у старинного мушкета.
Всё вышесказанное вовсе не означает, что после выполнения перечисленных здесь операций у нас получится идеальный нож. Обычно первый «блин», действительно, выходит комом. И вот тут главное не отчаяться и не забросить ножевое дело. Пусть этих «блинов» впереди ещё будет немало (неудачи нередко подстерегают даже опытных мастеров). Но зато когда-нибудь в ваших руках окажется самый лучший нож в мире. И отчасти потому, что вы его сделали сами.
