История народного костюма тесно связана с его образом жизни, верованиями, окружающим климатом и ландшафтом. Попытки начинать историю русского национального костюма с одежды скифов или даков с колонны Траяна приятно щекочут национальное самолюбие, но не имеют под собой исторических оснований.
История создания русского народного костюма может быть начата с VII века, когда восточно-славянские племена начинают фигурировать в исторических источниках. Это оседлые племена, занимавшиеся землепашеством. Соответственно, первой устойчивой традицией в народном костюме можно назвать языческую оседлую культуру.
Вторая традиция связанна с приходом христианства. Подражание византийским образцам, принятие христианских идей и эстетики наложили отпечаток не только на архитектуру и политическую жизнь, но и на манеру одеваться.
Хотя понятие моды не было совсем уж неизвестным в средние века, большее значение имела ценность конкретного платья. Знатная женщина не чуралась выйти замуж в подвенечном платье своей бабушки, а то и прабабушки. Предметы одежды были важной составляющей любого завещания. Так, уже в берестяной грамоте-завещании XII века упоминается дорогая шапка за 13 гривен.
На ценность бывших в употреблении одежд указывает и обычай дарить обноски. Шуба или платье «с царского плеча» - престижный подарок для подчиненных. Пришедшая же в негодность одежда перешивалась для ношения детьми, украшения спарывались и применялись повторно.
Несмотря на всю консервативность народного костюма, он постоянно подвергается давлению соседних культур и традиций. Разумеется, в первую очередь это касается знати, одежда которой должна повышать престиж владельца. Соответственно, одежда могущественного соседа всегда вызывает завистливое подражание.
Кроме очевидного татарского влияния, на русский костюм начинает наступление и европейская мода. В XVII веке, задолго до реформ Петра I, дворяне все больше увлекаются европейской культурой, в том числе в области одежды.
Петр I привнес в естественный процесс перехода знати на европейский костюм элемент насилия. Поэтому вышло, что традиционный костюм и бороды стали знаменем сопротивления вестернизации, знаком приверженности к консервативному направлению в культуре.
Традиционные одежды остались уделом простонародья и старообрядцев, т.е. социальных слоев, начисто лишенных какого-либо права на участие в судьбах страны. С этого момента происходит окончательный разрыв между народным платьем, законсервированным веками крепостного права, и стремительно менявшейся одеждой знати.
Только в конце XIX – нач. XX вв. возродился интерес, но уже этнографический, к русскому костюму. Однако именно в это время начинается вторжение в традиционный быт фабричного производства. Даже подъем внимания к народному образу жизни после революции не остановил вытеснение кустарно изготовленных костюмов готовым фабричным платьем, в том числе из синтетических материалов.
Сегодня русский народный костюм полностью вышел из обихода и встречается только в виде реквизита для организаторов народных гуляний и музыкальных коллективов. Попытки возродить народный костюм оказываются нереализованными ввиду необратимых перемен в условиях жизни и быта современного россиянина, а также разрыва родовых и семейных связей.
Мужская одежда
Стереотипным видом русской рубахи принято считать косоворотку. Однако туникообразная рубашка – сорочка, сороцица, срачица – далеко не всегда имела косой ворот. Прямой тоже был широко распространен. Штаны или порты были узкие, заправлялись в обувь, а держались на шнурке.
Рубахи по вороту, манжетам и подолу снабжались вышивкой, первоначальный смысл которой заключался в защите от проникновения злых духов. Этот же смысл придавался узкому поясу, которым рубаха перехватывалась на талии. С распространением христианства языческий символизм был постепенно отброшен, и вышивка превратилась в элемент украшения. Также края одежды и вставки часто делались из другого, более яркого и дорогого материала.
В целом, эволюция костюма шла по пути увеличения количества одежды. Уже к XIII веку известны верхние рубахи кошули, верхницы или навершники. Сорочка при этом превратилась в собственно белье. Сорочки, особенно верхние, украшались в зависимости от достатка владельца. Преимущественно использовали жемчуг и золотое шитье.
Специфически мужской одеждой был охабень – распашная, длинная, широкая одежда с длинными откидными рукавами и прорехами для рук у пройм. Он имел большой отложной воротник, спускавшийся ниже лопаток, и украшался крупными пуговицами. Полы охабня делались спереди короче, чем сзади.
Женская одежда
В основе женской одежды тоже лежала сорочица, только длинная, до ступней. Верхняя рубаха богато украшалась. Кроме украшения о богатстве могло свидетельствовать количество потраченного на изделие материала. Отсюда – мода на длинные рукава.
Иностранцы в конце XVII в. писали, что русские женщины «носят рубашки, со всех сторон затканные золотом, рукава их, сложенные в складки с удивительным искусством, часто превышают длиною 8 или 10 локтей; сборки рукавов, продолжающиеся сцепленными складками до конца руки, украшаются изящными и дорогими запястьями».
В качестве верхней одежды использовалась понёва – подобие юбки из нескольких кусков ткани. Понёва – самый древний вариант верхней одежды, но до XIX века он дошел только в южных губерниях, на севере же рано (с XIV века) и активно вытесняясь сарафаном.
Сарафан или шубка (оба термина, по мнению исследователей, восточного происхождения) представляли из себя сначала мужскую, а потом – только женскую одежду в виде цельного платья (с рукавами или чаще без рукавов) или высокую юбку на лямках. Сарафан мог быть накладным (надеваться через голову) или распашным (застегиваться спереди на пуговицы).
Предполагается, что сарафан имел «городское» происхождение и только постепенно был позаимствован в сельской местности. Сарафан украшали галуном, кружевом, драгоценными пуговицами и (относительно редко) вышивкой. Сарафаны часто оторачивали мехом, а то и вовсе изготавливали на меху, поэтому различение с шубой оказывается довольно проблематичным.
Сегодня принято считать, что сарафан – более легкая, без меха, одежда. В любом случае, сорочицы и сарафана обычно было недостаточно. Женщины, особенно знатные, должны были носить большее количество одежды, невзирая на погодные условия.
Наиболее распространенной женской верхней одеждой был летник – свободное, не слишком долгополое, с широкими рукавами верхнее платье. Рукава летника украшались дополнительными специальными нашивками из другого материала. «Летник камчат червчат вошвы бархат с золотом зелен», - так он описывается в источнике.
Сарафан, понёва или юбка могли дополняться душегреей или телогреей. Прообраз знаменитой советской телогрейки надевался поверх сарафана и был похож на него по покрою, но более короток. Рукава были узкие, а иногда и вовсе отсутствовали.
Телогрея была распашной, со множеством пуговиц, часто собранной сзади во множество сборок, охватывающих талию пышным кольцом. В отличие от позднего ватника телогрея считалась одеждой богатой, нарядной, шилась из шелка и других дорогих тканей и даже удостоилась упоминания Иваном Грозным как вещь суетная.
Излюбленной демисезонной одеждой мужчин и женщин была однорядка. Однорядки шили без подкладки из сукна или иных шерстяных тканей, что, как считается, и обусловило само название. По покрою она близка охабню, но не имела такого большого воротника.
Летом зажиточные мужчины и женщины носили внакидку, «на опаш», легкие шелковые опашни свободного покроя с длинными, суживающимися к запястью рукавами на шелковой же или бумажной подкладке. Полы опашня, как и у однорядки, были длиннее сзади.
И однорядка, и опашень женщинами не подпоясывались. Сама концепция женской одежды была направлена на то, чтобы скрыть фигуру и придать величавость образу. Отсюда и несколько одежд одна на другую, и любовь к дополнительным метрам дорогого материала, и вес одеяний – до 20 кг.
Основной зимней одеждой у мужчин и женщин были шубы. Шубы обязательно шились мехом внутрь. В народе чаще носили не покрытые ничем кожухи из овчины и другого дешевого меха. Горожане и знать обшивали шубы тканью, украшали вышивкой, жемчугом, металлом и камнями.
Обувь
Наиболее известной старинной народной обувью в России являются лапти. Несмотря на низкую износостойкость (летом лапти редко выдерживали больше недели), эта обувь имела ряд преимуществ по сравнению с деревянными башмаками, которые носили простолюдины в ряде стран Европы.
Так, лапти имели очень низкую себестоимость, были удобны и легки в изготовлении. С другой стороны, потребность в огромном количестве лыка на изготовление данной обуви наносила серьезный ущерб лесному хозяйству. Лапти продолжали активно использоваться крестьянами вплоть до 30-х годов XX века.
Подобной лаптям по форме и способу ношения обувью были кожаные поршни. Они также одевались поверх онучей (портянок) и закреплялись на лодыжках ремешками. В городах же были больше распространены чоботы, черевики и сапоги. Чоботы и черевики были короткими, без голенищ, могли иметь разрез спереди или собирались вокруг ноги на шнуре-вздержке.
Головные уборы
В древности головные уборы имели чрезвычайно важное значение. Так как голова ближе всего находилась к небесам, считалось, что именно её следует украшать в соответствии со статусом.
На древнерусских изображениях мы можем часто видеть мужчин с непокрытой головой. Однако исследователи доказывают, что так изображалось более низкое социальное положение человека. В реальности ходить без шапки было унизительно.
Представление о магической силе волос породило обычай прятать волосы замужней женщины от постороннего взгляда. Оказаться простоволосой означало позор. Конструкция женского головного убора была обусловлена именно этим обстоятельством.
Сначала одевался подубрусник или повойник, который представлял собой легкую мягкую шапочку из цветной материи. Сзади повязывался одинаковой с повойником расцветки платок – подзатыльник. Поверх всего надевали убрус – полотенчатый, богато вышитый головной убор.
Вместо убруса могла одеваться кика (или кичка, сорока, кокошник) – символ замужества. Кика имела мягкую тулью, окруженную жестким, расширяющимся кверху подзором. Поверх кики надевался иногда еще платок, так что оставалось видно чело.
Таким образом, замужняя женщина вынуждена была всю жизнь носить сложный, закрытый головной убор. Его величина, фасон и наличие украшений зависели от моды и достатка. Он мог быть праздничным или повседневным, очень высоким или с рогами. А на все это великолепие могли еще водружаться матерчатые, суконные или меховые шапки и шляпы.
Мужской головной убор вместе с прической сильно изменился в XIV веке. Если ранее в моде были длинные волосы, то теперь их стали стричь коротко, «в скобку» или «под горшок». Наиболее популярным головным убором стала шапочка на манер восточной тюбетейки, так называемая «тафья» или «скуфья».
Вместо или поверх тафьи могли носить колпак с отворотами или меховой оторочкой. На отвороты нашивали пуговицы, кисти, жемчуг, камни или иные украшения. Известен скандальный случай, когда русский князь Иван пришил себе на колпак «взятые взаймы» серьги сестры и отказывался их возвращать.
Вместо, а иногда и поверх (!) тафьи и колпака мужчины могли носить еще и меховую шапку. Особенно прославились боярские горлатные шапки – высокие, громоздкие, с расширяющимся верхом и плоской тульей, из меха редких животных.
Самой же известной княжеской шапкой является так называемая «шапка Мономаха», вобравшая в себя восточные, местные и христианские традиции «шапкостроения». Так появилась одна из важнейших регалий московского Великого князя, ставшая образцом для позднейших царских головных уборов.
